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若再装燃气热水器,一定坚持这“10不选”,不是误导,是经验教训

燃气热水器,是决定家里洗澡、用热水舒适程度的重要设备,也是使用频次最高的电器之一。

一直以来,很多人选它,除了看颜值,就只看升数和品牌,但其实,选热水器门道很多,稍不注意,就会踩坑。

本期就给大家带来燃气热水器的“10不选”,并附带分享到底怎么选才是对的?相信你看完,再买燃气热水器,心里会有谱很多。


1、不选容量过大升数的

升数,就是指使水温升高25℃时每分钟能够产生的热水量,举个例子,13L的热水器,指的就是使水温升高25℃时每分钟能够产生13L的热水量。

基于此,很多人都会觉得,热水器升数一定越大越好,再加上导购一般也会推荐大的,毕竟相同品牌,大的肯定更贵,所以,不少人都会盲选16L甚至更大的。

但其实,选升数要考虑的因素很多,除了常规的使用场景,户型大小、几厨几卫、是否有浴缸等等之外,更重要的是要看燃气表的供气量,如果供气量不足,即便选了16L的,也不一定能带得动。

比如燃气表G1.6的,就只能带动13L的,而G2.5的,才能带动16L的。

当然,也有很多表不这么写,这时候就看qmax的数值,基本表上都会有。

如上表中qmax为:4立方米/小时,说明可带动16升的,因为16升热水器的全负荷运行消耗燃气量就是4立方米,而2.5立方米每小时的显然就带不动,只能带13升的。

除供气量之外,还要看水管的流量,一般来说,家里水量需求大,用六分管肯定比四分管好。

关于大家关心的能耗问题,其实,即便是同样的升数,能耗也是有区别的,所以单纯根据升数去推断能耗,并不科学,看能耗,主要还要看机器型号,Jsq后面的数值越大能耗越高(如上图是25的,肯定没有28的高)。


2、不选非恒温的热水器

只要卖热水器的,都说自己是恒温的,且承诺洗澡时不会出现忽冷忽热的情况,但其实,恒温也有多种类型,不同的类型调温效果区别很大:

①燃气比例阀,属于基础恒温款,入门级的燃气热水器会用,价格在千元以下,它是通过比例阀调节出水温度,精控度会比较低,控温效果较差,基本在上下5度左右;

②水气双调恒温:在燃气比例阀的基础上加了一个合金记忆弹簧,能够更精准的调节出水温度,控温效果在上下1度左右,但如果家里水压不稳定,可能会导致出水断断续续,影响洗澡体验感。

③水量伺服恒温:是这三者中调节水温能力最强的一种,是通过设定水温、进水温度之间的差值、气压、水压四项来综合调节的,控温效果在上下0.1度左右,能达到真正的恒温效果,而且出水量也比较稳定。

如果预算充足,就优先水量伺服,再考虑水气双调、燃气比例阀。


3、不选噪音过大的

噪音问题,在燃气热水器界就没有标准,因此,很多大牌像日系品牌林内、能率等,技术确实牛,但噪音问题,也真是让人很遗憾。

尤其是小户型,洗澡时,厨房传来的聒噪的声音,对我们的生活影响还是挺大的。

目前在这噪音方面,还有所建树的,就是美的和AO史密斯牵头做的CCLC静音认证,但也是自家给自家做的标准,别的品牌不参与,可信程度自然也打了折扣。

所以,对消费者来说,最好的方法就是,选热水器时,自己去店里听一下,测一下,噪音在40分贝以下,就算很优秀了,50分贝也还凑合,再高就不建议选了。

除此之外,热水器的安装技术和安装位置也很重要,安装技术可以对标中央空调(安装要求很高),师傅技术不过关,容易出问题还噪音大。

而安装位置,大户型的话,不牵扯,户外阳台、或有窗户的储藏室均可,而小户型,更建议厨房靠窗位置,窗户打开时也能分散一些噪音。


4、不选无低压启动功能的热水器

尤其是高楼层或老旧小区,一定要注意这个功能,也就是当水压不低于0.02Mpa时,就可以正常启动,保证家里低水压时也不影响洗澡。


5、不选不锈钢热交换器

热交换器,就是燃气热水器的“心脏”,是热水器加热性能的关键部位,材质以不锈钢、铜为主,铝的基本已经淘汰。

虽然现在不锈钢是主流,但如果能选铜的,还是不建议选不锈钢的,因为不锈钢导热系数低,只有16.2,而铜的导热系数是400,哪个热效率高显而易见。

铜的也主要分为两种,无氧铜和磷脱氧铜,两者都很不错,但相比之下,磷脱氧铜有更为优秀的抗腐蚀抗氧化能力,但导热性能略逊于无氧铜,只能说各有利弊,但用几十年都没问题,选哪个都可以。


6、不选上置风机

除了热交换器之外,风机位置对热水器的热效率及寿命影响也很大,主要分为上置风机和下置风机。

所谓上置风机,就是风机位于燃烧室上面,相当于长期在火上烤,相对容易坏,而且,送风相当于烟囱抽烟,会导致燃烧不充分,热效率低。

而下置风机,相当于鼓风机吹火,把外面的空气往燃烧室吹,这就让风机远离烟火的同时,温度也更低,寿命更长,热效率也更高。所以,能选下置风不选上置风。


7、不要无脑做零冷水

零冷水确实能满足即开即热的需求,但成本很高,在硬装时,就要考虑循环回路,增加人工、管线施工成本。

真正做好之后,只要全天打开,每次用水,就会自动加热,费气费电,基本一百平两卫的房子,零冷水一个月要多花一百多的燃气费。

再者,零冷水的热水器价格也贵,三重叠加,成本一点不低。

所以,想装零冷水之前,先衡量一下户型大小,如果热水器位置和卫浴间在3、5米之内,那完全可以不做,那一点的水管凉水几秒钟就放完了,完全可接受。如果户型比较大,或热水器和卫浴间距离超过5米,预算允许的话,可考虑。


8、不包强排式热水器

为了厨房美观,很多人会考虑将热水器包在柜内,但,并不是所有热水器都能包的,比如强排式的,硬包有危险。

因为强排式的,使用的是室内的空气,如果包严实,可能会因为氧气量不足,影响热水器使用,甚至形成安全隐患。

冷凝式的,也不能包,同样需要室内氧气反应,而且冷凝式的还会产生冷凝水,会多一根冷凝管,麻烦且影响美观度。

真正可以包的,是平衡式的,它是一种全密闭的设备,运行时由进气管吸收室外的空气,废气也是排向室外的,所以包起来也不影响使用。

至于很多博主讲到的直排式,其实国家早已强制不准销售了,只要是正规品牌,肯定是没有的。


9、不要被安装宰

厂家虽然承诺包安装,但不包材料费啊,所以安装时,经常是买热水器花两三千,材料费又得额外大几百上千,让人难以接受。

其实,这些东西只要自己提前准备一下,就能省不少钱:

球阀两个,冷热水各一;

波纹管两根,一般20cm就够了,有些距离远的可能需要30cm,提前根据距离确定下;

排烟管一根,根据实际的排烟管长度选择,不确定的话,可以多买几根,用不上再退;

排烟管弯头,也就是排烟管需要转弯的地方,一般一到两个足够;

自己准备材料,师傅安装时,多少会有点不高兴,可能会额外加一点人工费,但也比买他们的材料划算很多。

还有记住一点,有的东西,自己不确定是否需要的话,也可以都网购回来,选带运费险的就行,用不上了再退。


10、不装好了再装燃气热水器

很多人在前期硬装时,根本不考虑热水器,等所有都搞完了,最后再装热水器,就会出现以下情况,管子外漏,非常影响颜值。所以,在硬装时,热水器该预埋的管子,都要考虑到:

①预埋燃气管:提前给热水器下方预埋40或50管,这样燃气管就能从里面穿过来,不至于全部外漏。

②预埋烟管:吊顶前就预埋好,省得后期安装时,还得拆吊顶,麻烦。

③预埋水管:这个是基础操作,在水电时就得走好。

除此之外,烟管孔也得提前打好,每个热水器孔径有所区别,可以提前了解一下,让师傅按尺寸打好,避免后期返工。